Зимой автомобиль гораздо более уязвим, чем в теплое время года. Многие детали теряют гибкость, эластичность, становятся хрупкими. Но немного внимания и понимания со стороны водителя позволят избежать неприятных происшествий и лишних затрат.
Статьи с таким типом «советов» часто пишут копирайтеры для привлечения трафика на сайт. Несколько прочитанных материалов с похожим посылом в заголовке показали, что в этой сфере за эти годы ничего не изменилось: рекомендации типа «не забудьте перед зимой поменять воду в баке промывки на антифриз» и предупреждения о «возможном взрыве». «более горючего зимнего бензина» в полупустом баке… Ну вот, недавно мы затронули еще одну каверзную тему — прогрев автомобиля зимой, так что давайте продолжим и затронем эту плодотворную сезонную тему. Однако мы постараемся дать более практически полезные и технически обоснованные советы. И несмотря на то, что они тоже не являются откровением и в целом хорошо известны, о некоторых из них вы, возможно, забыли, а возможно, о некоторых и не знали.
Включайте электрические потребители постепенно
Многие водители сразу после запуска автомобиля зимой включают все возможные потребители электроэнергии — фары (если только они не включаются автоматически), подогрев сидений, заднего стекла, лобового стекла, зеркал, если есть — руль и так далее. Быстрое повышение температуры диодного моста в генераторе от нагрева выходным током не годится для замены этого дорогостоящего, а иногда и очень трудоемкого элемента. А температурный диапазон диодного моста зимой огромный, 80-100 градусов: от минус 25-30°С до плюс 50-70°С. Полупроводники в таких условиях уязвимы, и риск выхода из строя возрастает. Поэтому замерзший генератор желательно нагружать постепенно — после запуска двигателя сначала включить обогрев сидений, примерно через пять минут — обогрев лобового стекла, если он есть, еще через несколько минут — добавить заднее стекло, если необходимо, и скоро. На некоторых машинах умная электроника сама по себе может ограничивать одновременное включение мощных потребителей энергии, следя за падением напряжения генератора и температурой окружающей среды, но не всем стоит на это надеяться. Нагрузки все же лучше включать вручную поочередно и через небольшие промежутки времени.
Не замерзайте глушитель
Длительная работа на холостом ходу в мороз может привести к такой редкой и для многих (по крайней мере, в центральном регионе) экзотической проблеме, как замерзание глушителя. Однако проблема возникает не только в Сибири, но и в Подмосковье, и знать о ней будет не лишним.
При работающем двигателе из выхлопной трубы выходит большое количество водяного пара из влаги, сконденсировавшейся в выхлопном тракте. Когда на улице холодно и двигатель работает на холостом ходу, глушитель не успевает нормально прогреться по всему каналу, а «коробки» и труба, которая срезана далеко от двигателя, имеют минусовую температуру. При длительной работе двигателя на холостом ходу отверстие выхлопной трубы постепенно начинает забиваться льдом от паров в выхлопных газах, и в итоге двигатель глохнет и больше не заводится. С такой проблемой могут столкнуться и те, кто долго сидит в заведенном автомобиле (в ожидании наемных водителей), и те, кто часто использует дистанционный запуск в режиме автоматического прогрева, когда двигатель запускается даже при достижении рабочей температуры, затем выключается, и после остывания до заданного порога цикл повторяется. При длительных таких условиях и сильном морозе прогрев необходимо чередовать с более-менее активной ездой, чтобы «подсушить» выхлопной тракт.
Не бегите по порошку в спешке
Пухлым называют обильный свежевыпавший снег, не успевший уплотниться. Такой снег может успешно и без повреждений толкнуть даже чистую легковушку с бампером, и его часто преодолевают по дороге на дачу или в гараж, пока трактор не расчистит дорогу. А владельцы полноприводных машин любят нарочито порезвиться, проехав по белым полям сразу после окончания циклона.
Опасность такой езды по снежной целине заключается в обильном «промывании» снегом глушителя, а точнее катализатора (особенно если он не встроен в коллектор, а находится прямо под днищем) и кислородных датчиков. И то и другое — детали недешевы и очень ответственны. Внутренняя часть лямбда-зонда нагревается до 500-600 градусов, и хотя внешняя часть греется все же меньше, попадание в снег «с головой» может разрушить керамическое основание датчика. Та же опасность подстерегает катализатор, керамические ячейки которого не любят резких перепадов температур. По рыхлому обычно можно ездить, но если заснеженной проселочной дороге предшествовала быстрая и длительная езда по трассе, рекомендуется минут пять поработать на холостом ходу или даже при выключенном двигателе, чтобы охладить глушитель.
Позаботьтесь о разделах резюме
Перед сильными морозами хорошо будет поставить машину на стоянку, чтобы не пришлось долго маневрировать, начиная движение, многократно поворачивая руль в крайнее правое, а затем в левое положение. Владельцев новых автомобилей это касается в гораздо меньшей степени, а вот обладателям «старых дверей» стоит знать, что зимой довольно похожие и изношенные пыльники ШРУСов часто трескаются именно от максимального растяжения в промерзшем состоянии. После начала движения шарниры приводов колес слегка нагреваются от трения и частично возвращают пыленосителям утраченную эластичность. А вот трещина зимой от интенсивной рулежки на утренней стоянке после ночных заморозков наверняка останется незамеченной и быстро разрушит шарнир, так как в него проникнет влага, песок и соль.
Не тормозите сильно
начинать движение в сильный мороз даже на хорошо прогретом автомобиле следует осторожно, тормозить плавно и избегать резких торможений «в пол». Они часто страдают «энурезом» даже очень свежих по годам и оригинальных по качеству тормозных цилиндров — особенно задних барабанных тормозов. Упругие уплотнения поршней имеют значительно меньшее сечение, чем в передних суппортах и главном цилиндре. Подзадубившись на морозе, они могут не выдержать резкого скачка давления от «футбольного» удара по педали. Это не значит, что схема полностью потеряет герметичность и тем более исчезнут тормоза. Просто цилиндр с верхней загрузкой может выплевывать определенное количество тормозной жидкости за раз, которая может попасть внутрь барабана и колодок, что не очень полезно.
«Прогрев» амортизаторов
Проезд неровностей типа резиновых «лежачих полицейских» на скорости сразу после начала движения на морозе — это классическая зимняя ошибка. Все об этом знают, но постоянно забывают. Амортизаторы «снаружи шероховаты, внутри нежны», и если мягко и плавно скользить по яме без предварительного прогрева жидкости в них мягкими и плавными движениями подвески тихоходного автомобиля, то в лучшем случае вы может получить неразрешимый неприятный стук из-за деформированных клапанов перепуска жидкости или частичной потери давления газа, а в худшем случае течи масла из рейки. В северных регионах, чтобы этого избежать, к амортизаторам даже прикрепляют гибкие ТЭНы для круглосуточного обогрева, но в условиях умеренного мороза средней полосы России достаточно первые полтора километра проехать крайне осторожно и осторожно, притормозите перед всеми препятствиями.
Следите за своими руками
Многие водители, экономя время, особенно утром, в стремлении как можно скорее приступить к очистке кузова от снега, не заходят в салон, а заводят двигатель снаружи и просовывают руку в приоткрытую дверь. Часто в таких случаях рука или одежда задевают правый подрулевой переключатель, случайно активируя дворники. Когда стекло покрыто толстым слоем снега и льда, а щетки замерзли, редуктору дворников приходится несладко. В лучшем случае срабатывает самонастраивающийся предохранитель, но может сгореть и штатный одноразовый предохранитель, а менять его как на морозе кривыми пальцами — удовольствие ниже среднего (да еще и помнит, где он находится!). В самом неудачном случае могут провернуться шлицы на приводных валах в отверстиях бандажей, и вам возьмутся за замену последнего.
Так что, если у вас есть традиционный ключ зажигания, попробуйте либо запустить двигатель, сидя на водительском сиденье, либо, по крайней мере, не забывайте об осторожности. Но да, и с модной кнопкой «старт-стоп», как не странно случайно задеть руль.
Не всегда полезно поднимать дворники
Старая привычка поднимать щетки стеклоочистителя перед парковкой на снегу до сих пор очень нравится народу. Правда, в этом происшествии есть важный нюанс. Дело в том, что конструкция подпружиненного шарнира в щеточных подводах разная. Пружина, обеспечивающая прижатие щеток к стеклу, всегда находится в натянутом состоянии, но в некоторых конструкциях полос она ослабевает при подъеме щеток, а в некоторых растягивается (или сжимается, если пружина работает на сжатие) даже больше. Ну а если пружина ослаблена — в этом случае поднятые в течение длительного времени бандажи не приводят к проблемам, а наоборот — пружины «отдыхают». Если пружины растягиваются или сжимаются при подъеме даже больше, чем они растягиваются или сжимаются в нормальном состоянии, систематический подъем проводов ночью разрушает их, и щетки в дальнейшем будут хуже цепляться за стекло и хуже его очищать. Так что перед тем, как оставить щетки поднятыми надолго, поднимите и опустите их несколько раз, чтобы визуально и наощупь («пропальпировать» пружину пальцами в момент движения) понять, какой тип шарнирного устройства стоит на вашем автомобиле и как ведут себя пружины проводов.
Не ломайте датчики парковки
Многие позволяют себе зимой то, чего никогда бы не позволили летом – паркуются и спокойно упираются бамперами в кучи снега. Летом даже легкое прикосновение к окружающим препятствиям приводит к царапинам и необходимости перекрашивать бампера, а вот зимой такие ухищрения (если знать цель, конечно) зачастую не приносят вреда. Впрочем, следа от контакта вы можете и не увидеть, но результат вполне можете ощутить, ведь парковка в сугробе легко выводит из строя датчик парктроника. Эти датчики представляют собой ультразвуковые передатчики на основе тонкой и нежной пьезокерамической пластины и очень плохо переносят механические воздействия — даже от мягкого и безобидного на первый взгляд сугроба. Что уж говорить об утрамбованном сугробе или таком, где снег перемешан со льдом…
Не повредите углы дверей и капота
Зимой на автомобилях часто намерзает лед в углах дверей и капота. Это довольно неприятная ситуация, когда легко повредить углы дверей и капота – сколоть краску, а то и погнуть уголок!
На стыке порога и нижних передних углов дверей после мытья часто намерзает «сталагмит» льда от капель, стекающих по торцу двери со стороны петель. Причем это неизбежно происходит, как бы хорошо ни просушивали диски и не продували машину. При открытии двери угол двери упирается в этот «сталагмит» и крошится, вызывая риск повредить краску или даже деформировать металл. То же самое происходит и в углах капота со стороны лобового стекла — на многих машинах эти углы при открытии уходят в технологические ниши, которые зимой можно заполнить плотно намерзшим снегом. Проблема в том, что рычаг двери или капота большой, и при его открывании можно даже не заметить усилия, которое разрушит углы льда. Важно помнить об этом, и в случае сильного обледенения не открывать дверь или капот со всей силой, а открывать очень осторожно и при необходимости использовать бутылку с горячей водой для очистки этих «интимных мест». «из льда.
- Хотите связаться со мной?
