Немного жаль, что в век инжекторных автомобилей, блоков управления и продвинутой компьютерной диагностики порой встречаются люди, желающие искать неисправность, используя интуицию и молоток. Особенно, если речь идет о свечах – расходниках, которые нужно менять только по регламенту, чтобы избежать большинства хлопот с ними. Проверять свечи зажигания нужно не очень часто: если они выходят из строя из-за проблем в системе питания или зажигания, либо при подозрении на установку некачественных свечей зажигания при ТО.
По порядку
причины, по которым хочется скинуть офисную куртку и схватить свечной ключ, очевидны: начались осечки. Предположим, что причиной пропусков зажигания является не обрыв катушки, искрение высоковольтного провода, умирающая форсунка, подсос воздуха, выход из строя датчика распредвала или еще десяток ошибок, вызывающих пропуски зажигания в двигателе. По-хорошему, прежде чем просто выкручивать свечи, желательно провести диагностику, в некоторых случаях углубленную, с изучением данных о работе двигателя в реальном времени (живые даты). Но мы уже договорились, что не хотим этого делать. Я просто хочу выкрутить свечи зажигания, посмотреть на них и попытаться понять, какая из них неисправна. Давайте начнем. По общему признанию, мы пока не хотим ничего искажать.
Как ни странно, самый надежный способ понять, свеча какого цилиндра не дает искры, одновременно и самый простой, и он стар, как сами свечи: достаточно отсоединить их одну за другой и послушать, как меняется работа двигателя. Если свеча зажигания выключена, скорость будет снижена; если он не заработает, то в работе двигателя ничего не изменится. Все кажется простым, кроме одной детали: если в автомобиле используются индивидуальные катушки зажигания, то лучше не снимать их поочередно со свечей зажигания, а разъединить контакты. Таким образом можно снизить вероятность поражения электрическим током (и это может быть хорошо, особенно если брать эту штуку мокрыми руками), к тому же это не слишком опасно для катушек. Если снять их со свечей зажигания при работающем двигателе, можно их сжечь, но выключение не так уж и опасно.
Этот метод хорош всем, кроме одного: он помогает определить цилиндр с пропусками зажигания, а не причину этих пропусков. Итак, если вы уверены, что провода, катушки и все остальное в порядке, вам все равно нужно выкрутить свечу и осмотреть ее хотя бы снаружи.
Мокрое дело
Несмотря ни на что, влажный свет все равно должен вас насторожить. Свеча, наполненная бензином, не может функционировать никак. На всякий случай напомню: сам бензин не горит, горит топливовоздушная смесь. Поэтому мокрая свеча – это всегда неработающая свеча. Но от этого легче не становится, поскольку причинно-следственные связи здесь сложны. Может действительно виновата искра, она перестала искрить и воспламенила бензин, который в итоге ее залил. А может быть, виновата негерметичная форсунка, залившая исправную свечу зажигания. В любом случае такую свечу зажигания необходимо либо очистить, либо заменить. Кстати, во время этой процедуры желательно сразу осмотреть свечу: если на ней есть жирный сажа, возможно, форсунка действительно течет, и радость от вновь работающей свечи будет недолгой. Увы, его снова зальют бензином, и вам снова придется начинать все сначала.
Отмечу, что если все четыре свечи зажигания мокрые, о мысли ремонтировать автомобиль путем их замены лучше сразу забыть. Это явно более глобальная проблема, и новые свечи зажигания, скорее всего, будут залиты бензином при первой попытке запустить двигатель. Но имеет смысл высушить единственную найденную мокрую свечу зажигания, убедиться, что после этого двигатель перестал трястись, и посмотреть, насколько долго он прослужит.
На свежем воздухе
Допустим, свеча высохла. Что будет дальше? Далее изучаем электроды – центральный и боковые (или боковые, если свеча зажигания многоэлектродная). Конечно, их внешний вид не должен вызывать никаких подозрений (иметь нагар или признаки значительного прогара), но для проверки зазора лучше воспользоваться щупом. Обычное расстояние между электродами свечи зажигания инжекторного двигателя составляет ок. 0,9 мм. Вряд ли небольшие отклонения приведут к значительному количеству пропусков зажигания, но желательно, чтобы оно было в норме.
Как еще можно проверить свечу зажигания? Вспомним другой дедовский метод: надеваем провод (или катушку) на свечу зажигания, подключаем ее к двигателю и крутим стартер. Нет искры-плохо. Но опять же не очень понятно: может провод оборван или катушка не работает. Но по крайней мере точно, что с этой свечой зажигания в цилиндре вспышки не будет. Если в наличии есть другая свеча зажигания (хотя бы из ближайшего цилиндра), вставьте ее, включите стартер и посмотрите, есть искра или нет. Если оно появляется, меняем свечу зажигания; если нет, ищем неисправности в системе зажигания (в первую очередь в проводе или катушке).
Если есть искра, можно радоваться, но без партии цыган и медведя: эта искра не указывает явно на то, что она окажется внутри цилиндра. В топливно-воздушной смеси и под давлением может пропасть искра. Так что отсутствие искры – гораздо более информативный результат этого метода диагностики, чем ее наличие.
К сожалению, пистолеты с пьезоэлектрическим элементом для проверки свечей зажигания, которые продаются в автосалонах, также не являются надежным диагностическим средством. Принцип тот же, что и при проверке стартером: если нет искры — однозначно плохо, если есть — не однозначно хорошо. А если выходит из строя свеча зажигания, то зачастую пропуски зажигания начинаются только под нагрузкой – на большой скорости и при нажатии на педаль газа. Это как раз тот случай, когда свеча может сверкать как бенгальский огонь, лежа на капоте, и даже пистолет покажет всю свою работоспособность, но при установке на свое место начинает хандрить.
Теоретически свечи зажигания можно проверить и осциллографом по реальному вторичному импульсу высокого напряжения, возникающему во время работы свечи зажигания. Но иметь дома подходящий осциллограф, уметь им пользоваться и не иметь дополнительных свечей зажигания – это настолько странно, что мы не хотим об этом говорить.
Но проверить свечу зажигания можно мультиметром. Сопротивление должно быть в пределах 2-10 кОм (экстремальные значения здесь также считаются подозрительными), в идеале от 3 до 8 кОм. Только не забывайте, что в природе существуют вилки с нулевым сопротивлением (без встроенного резистора), и такая вилка должна иметь нулевое сопротивление.
Менять и не думать!
По большому счету, в гаражных условиях поиск неисправной свечи зажигания не имеет особого смысла. Суть в том, чтобы найти недостающую искру, поэтому последовательность действий при отсутствии сканера будет примерно такой же: ищем, какой цилиндр не работает (проще всего отсоединить катушки или провода поочередно), затем меняем свечу в нерабочем цилиндре. Все заработало — ну а если не заработало — ищем, что еще сломалось, и перестаем винить в пропусках зажигания свечу. В целом, если вовремя менять свечи зажигания (медные и никелевые – раз в 30 тысяч километров, платиновые и иридиевые – раз в 70–90 тысяч), то беспокоиться о них не стоит, и подозрение должно падать на более тонкая катушка зажигания или высоковольтные провода, которые были у некоторых автовладельцев еще до царя. Ну и не забывайте, что использованные свечи зажигания сильно повреждают катушки зажигания. Так что правильнее всего (и даже финансово выгодно) вовремя обслуживать машину, а не ждать, пока сдохшая свеча утащит на тот свет остальные узлы системы зажигания.
- Хотите связаться со мной?
