Не открою большого секрета, если скажу, что содержание автомобиля становится все дороже. Вроде бы совсем страшного дефицита запчастей нет, но все же их стоимость заметно выросла, а на аппетит сервисники никогда не жаловались – зачастую они просто бессовестно дерутся. Поэтому автолюбители все чаще пытаются выполнять элементарные операции по техническому обслуживанию своими руками. Это, наверное, даже похвально, но мои товарищи из дружественного автосервиса стали замечать, что к ним стали приезжать автомобили, владельцы которых не всегда способны выполнить даже простую работу. Давайте сегодня рассмотрим, какие ошибки люди чаще всего допускают при плановом обслуживании, и совершим их сами.
Слил, залил – и в путь
Первое и самое главное — заменить масло. Теоретически в этой процедуре нет ничего сложного. На практике все же есть сложность: она требует точности.
Опустим маслонаполненные крышки ГБЦ – всегда найдутся те, кто предпочтет запустить грязный двигатель, а не покупать воронку (или хотя бы сделать шкурку из пустой банки или пластиковой бутылки). Это конечно грустно, но по крайней мере владелец понимает, что он ничего не делает правильно. Лучше перейти к тому, чего он не всегда может понять.
Во-первых, масло часто переливается. Не всегда существенно, но тем не менее переполнение. Видимо не хватает терпения дождаться, пока свежее масло затечет в картер. Поэтому напомним: при замене масла доводить его до уровня необходимо не сразу при заливке, а подождав хотя бы пару минут, пока свежее масло стечет. И когда вы проверяете уровень, щуп должен быть вставлен до конца. Второй раз проверить нужно после первого запуска двигателя. Уровень может немного упасть после заполнения фильтра маслом, поэтому запускаем двигатель, ждем когда «маслока» загорится должен погаснуть на панели, заглушите двигатель и подождите еще несколько минут. И после этого долейте масло до уровня. Кстати, фильтр не нужно заливать маслом. А иногда это просто невозможно, так как при установке фильтра под значительным углом из него все равно вытекает.
Во-вторых, при замене масла не нужно использовать гаечные ключи для затяжки фильтра. Пережатие резиновых прокладок фильтра встречается довольно часто и это свидетельствует о том, что они слишком сильно затянуты. Фильтр необходимо хорошо затянуть, но вручную – без ключей. А резиновое кольцо необходимо смазать маслом.
В-третьих, часто встречаются поврежденные сливные пробки. Особенно если они сделаны Торксом. Хотя не все обходятся шестигранником, и зачастую внутренние края заглушек оказываются изуродованными всевозможными железяками, которые используются вместо необходимого ключа. Да и их тоже часто перезатягивают. А зря: там не такое большое давление, поэтому не надо эти пробки тянуть огромными ключами с удлинительными трубками. Кстати, эти пробки довольно легко свернуть, к тому же они номинально одноразовые. Их лучше менять при замене масла (хотя это не всегда необходимо), но главное не затягивать слишком сильно.
О нестандартных ситуациях (когда человек забывает закрутить сливную пробку перед заливом свежего масла) говорить не будем – на практике они встречаются редко. Но ситуации, описанные выше, случаются часто.
Мусор вместо воздуха
Опытный автомеханик всегда сможет определить, правильно ли меняли воздушный фильтр или нет. Кажется, это даже проще, чем менять масло: вынуть старое и поставить новое. Если крышка корпуса закреплена замками, а не болтами, инструменты даже не потребуются. Однако и здесь есть свои тонкости.
Например, бывает, что старый фильтр еще выглядит вполне прилично, но внутри корпуса просто отложения песка и грязи. Это неправильно и указывает на то, что при замене воздушного фильтра кто-то поленился убраться в доме. Весь этот будущий абразив для цилиндропоршневой группы будет медленно поступать в цилиндры с воздухом, что очень плохо. Поэтому при замене фильтра на обычных заправках не только меняют фильтрующий элемент, но и удаляют грязь. Сделать это можно с помощью пылесоса или обычной тряпки. И при этом надо не забыть чем-нибудь прикрыть воздуховод, чтобы грязь не залетала в него непосредственно во время чистки.
Разбухло, высохло и пропало
Мы подробно рассказали о том, что и чем нужно смазывать в автомобиле. И сделали это не просто так: неграмотное использование смазочных материалов практичными владельцами часто вредит их железным коням. Чаще всего приходится сталкиваться с последствиями действий тех, кто любит смазывать все, что попадается под руку при смене тормозных колодок. То, что попадается под руку, обычно не то, что вам нужно. Как правило, от неправильной смазки страдают пыльники направляющих пальцев суппорта. Есть много машин с вздувшимися (а значит уже и не рабочими) пыльниками, и почти всегда причина одна — смазка «направляющих»; с составами на минеральной основе (это очень популярные смазки на солидоле, литоле и графите). Да, ими можно обработать тыльную сторону колодок (особенно графитом) для предотвращения скрипа, но для направляющих они не подходят и приносят больше вреда, чем пользы. Для направляющих можно использовать только высокотемпературные смазки на основе синтетических масел и загустителей, которые не только тугоплавки, но и нейтральны по отношению к резиновым изделиям. Если вы не против потратить деньги на дорогие специальные смазки, можно использовать циатим-211, но он тоже не выдерживает высоких температур. Для маломощных машин (то есть для любимых нами Лад, Солярисов и им подобных Поло) он подойдет, но если у вас Porsche Cayenne Turbo S или Mercedes-Benz AMG GT 63, не экономьте на чем-то более продвинутом. Ремкомплекты суппортов (если они есть в продаже) для этих автомобилей стоят намного дороже, чем хорошая смазка.
Ну и еще одна распространенная ошибка, связанная со смазочными материалами, заключается в том, что клеммы аккумулятора чем-то покрыты. Если вам заняться нечем, обработайте клеммы аккумулятора изоляционной смазкой и затем наденьте на них клеммы, поначалу все будет работать. А потом эта смазка может высохнуть, после чего образуется хорошая изолирующая пленка. А это совсем не то, чего мы хотим. Если вы хотите смазать клеммы, лучше сделать это составом, предназначенным специально для таких целей, и уже после того, как клеммы надеть на клеммы аккумулятора. И с быстро образующимися окислами на клеммах бороться смазкой не нужно. Если они появляются регулярно, лучше начать с проверки электросистемы: окисление положительного полюса указывает на хронический перезаряд аккумулятора, а отрицательный – на недозаряд. Так что первое, что нужно сделать, это не все смазывать, а проверить напряжение, реле-регулятор, генератор, крепление «массы» и т.д.и даже состояние выхлопной трубы аккумулятора. Замаскировать проблему литолом – плохая идея.
Чуть почистим – и не догадаешься
Как ни странно, в электротехнике проблемы от ошибок при выполнении технического обслуживания встречаются даже реже всего. Конечно, если в машине установлен сабвуфер и дополнительный аккумулятор, а по салону разбросан Минотавр-лабиринт проводов самого неподходящего сечения, другое дело. Если вся проводка стандартная, то при обычном обслуживании туда никто не пойдет самостоятельно. Так что здесь можно вспомнить лишь жалобы на то, что быстро перегорают галогенные лампочки, которые при замене иногда хватают лампочки пальцами, оставляя на последних совершенно невидимые жирные следы. А поскольку лампа сильно нагревается, такое давление может катастрофически сократить срок службы галогенной лампы. Поэтому при замене ламп нельзя трогать лампочки руками. Правда, случается, что автовладелец, у которого нет пяти локтей, пытается заменить лампу в машине с затрудненным доступом к фаре, и устанавливает эту лампу криво. Это то, с чем мы действительно иногда сталкиваемся. Хорошо бы такая фара светила либо на крышу, либо в сторону, но отрегулировать ее невозможно. Хуже того, криво установленная лампа может пережечь отражатель. В общем, если после замены лампочки фара как-то неправильно загорается, лучше посмотреть, стоит ли лампа ровно.
В то же время с ростом доступности сканеров появилась еще одна проблема, не связанная с обслуживанием: желание автовладельца сначала стереть все ошибки, а потом приезжать на диагностику. Отсутствие активных ошибок часто затрудняет поиск причин их возникновения, поэтому удалять ошибки – не лучшая идея. Если у вас есть сомнения в своих силах, лучше прийти в сервис и показать специалисту, чем устранять симптомы. Ну и установка всяких корректоров акселератора, повышающих отзывчивость двигателя (педальный усилитель во всем его многообразии) тоже не лучшая идея. Изменение сигнала электронного дросселя — самый странный способ увеличения мощности (обычно мнимый) и не имеющий ничего общего с обычным чип-тюнингом. Но это уже другая тема для отдельной статьи.
И немного мелочей
Среди других мелких ошибок (некоторые из которых приводят к крупным неприятным последствиям) можно вспомнить неправильно вкрученные фонари. Автомобили с такой неисправностью обслуживания часто доставляют на эвакуаторе, ведь ездить на трех цилиндрах никто не хочет, а способы их устранения обычно достаточно сложны: приходится заново нарезать резьбу и устанавливать винты. Учитывая, что блок зачастую настолько наклонен, что до свечных колодцев краном не дотянуться, то приходится много чего разбирать. Свечи зажигания необходимо вкручивать вручную (можно ключом без ключа), а затягивать их только ключом. Конечно тоже без фанатизма.
Другая ошибка (редкая, но точная) — прокачка топливопровода при замене топливного фильтра на дизельном двигателе. Бывает, что машину привозят только потому, что автовладелец не может прокачать провод или просто забывает это сделать. Кстати, не всегда эта проблема диагностируется одним щелчком мыши: вроде бы все в порядке, ошибок нет, но двигатель не запускается. Еще хорошо, если владелец машины сразу честно скажет, что поменял фильтр – и все, мы приехали.
Этот момент очень важен: если во время ремонта или после него что-то пошло не так, и вам пришлось доверить это специалистам, не стесняйтесь сказать правду. Довольно часто честный рассказ о том, что он не сломался сам по себе, а был разрушен в ходе некомпетентной работы, упрощает поиск неисправности и последующий ремонт. А еще очень важно не применять силу там, где нужно использовать голову. К сожалению, слишком герметичные фильтры, порванные свечи, сломанные свечи с остатками резьбы в колодцах, только что замененные и до сих пор подтекающие прокладки клапанных крышек, ступичные подшипники, умирающие через несколько сотен километров после замены – все это обычно встречается на машины из тех, что в стадии разработки, но немного туповаты. Конечно, сила иногда необходима, но прежде чем ее применять, желательно сто раз подумать. Ну или хотя бы семь, которые тоже часто спасают от неприятных последствий благородного, но немного глупого занятия.
- Хотите связаться со мной?
